Tuto Kit de réparation Maître cylindre trouvé !

Voici un tuto (en Anglais) pour l'utilisation de kit de répartion sur un MC avant. Il semble complet. En le lisant j'ai pu me rendre compte de certaines erreurs, comme l'utilisation d'une pince plate pour mettre en place les coupelles (joints)...
Comme je sais que mon freins avant est sensé marcher, je vais retenter l'expérience, en suivant scrupuleusement les indications. Si ça marche, c'est que la technique est bonne du coup, je la referai sur le MC arrière.

J'espère que ça va marcher.

Le tuto : http://www.newmotorcycleparts.com/tools_and_tips/master_cyl_rebuild/master_cyl_rebuild_1.html

Lien utile

Dossier sur la remise en état d'une moto : http://www.motoservices.com/reparer-moto/Sommaire-restauration-moto-2k10270.htm

Frein avant, kit de réparation maitre cylindre

Comme annoncé dans le dernier post j'ai démonté le MC avant pour voir la configuration des coupelles et vérifier que j'avais bien remonté les coupelles dans le bon sens pour le MC arrière.

La pince circlips que j'ai utilisée pour le MC arrière ne permettant pas de démonter l'avant, j'en ai acheté une à tête interchangeable avec 5 têtes différentes.

Voici la configuration :

Voilà je constate donc que j'ai bien remonté les coupelles du MC arrière.
Comme j'avais un kit de réparation pour le MC avant, je me suis lancé dans le remplacement du piston ainsi que ses coupelles... 

Il y a pas photo, le piston du kit donne envie de le changer

Après l'avoir changé, tout remonté puis purger encore et encore ... je n'ai plus de frein du tout.
Avant que je touche j'avais 1/2 frein qui marchait après "mes réparations" j'en ai 0/2 ... c'est beau! Ma méthode (bourrine) pour mettre les coupelles sur le piston est peut être complètement inadaptée... Débutant et plein de bonne volonté c'est bien, mais quand t'as jamais fait, t'as jamais fait.

Au passage je pose le lien d'un tuto d'un gars super sympa qui l'a fait sur sa BMW K1 : http://isatis.mecanique.free.fr/K1/kit_rep_Mait-Cyl_AV/reparation_M-C.html
il donne une méthode pour pas faire de purge (entre autre)


Je suis déprimé ...

Démontage maitre cylindre arrière, et kit de réparation

J'avance pas beaucoup sur la KLR, j'ai eu des choses à faire personnelles et sur ma SV. Ajouter à cela la casse de mon portable qui me servait pour les photos et vidéos.

Aujourd'hui, je vais aborder le démontage de maître cylindre arrière, j'ai pas vu beaucoup de sujet sur internet concernant la procédure à suivre pour démonter ce MC afin de changer les pièces grâce notamment à un kit de réparation (rebuild kit en anglais).

J'ai trouvé une présentation et ce schéma sur un site français, bien qu'il parle d'un MC pour voiture je pense que c'est le même principe : compresser le liquide de frein pour l'envoyer sous pression et faire freiner l'étrier. Le site ici.

Au jour d'aujourd'hui malgré le changement des coupelles, joints etc ... mon système de frein arrière n'est toujours pas réparé. Cependant, j'ai fait une erreur de débutant à savoir je n'ai pas noter dans quel sens était les coupelles ... Je reste quand même perplexe car aujourd'hui je pense les avoir remis dans le bon sens et toujours zéro frein arrière.

Les outils : 

• Une pince circlips (OBLIGATOIRE)
• Une pince plate
• Une clé BTR
• Une clé 12/10

La pince circlips (que je ne connaissais pas) est une pince qui se termine par deux griffes qui permettent d'ouvrir le maitre cylindre. 

LE DEMONTAGE

Après deux démontage, je pense que c'est une solution pas mal de dévisser dans un premier temps la vis BTR du dessous qui tient le MC. Cela permettra d'avoir du jeu pour séparer le levier de frein tout en gardant un maintien pour enlever la durite de frein ainsi que la vis banjo. IL FAUT FAIRE ATTENTION A BIEN RECUPERER LE LIQUIDE DE FREIN ET A PROTEGER SA MOTO. IL EST TRES CORROSIF.

La vis banjo, se trouve au dessus du MC et racorde la durite de l'étrier au MC.

Vis Banjo et ses deux rondelles

Utiliser la clé de 10 (de mémoire ... sinon c'est 12) pour séparer le levier du MC. En dévissant le cache en plastique va se vrier et se replacer au fur et à mesure il ne faut pas s'inquiéter. De plus il y en a un neuf dans le Kit. 

Vous l'avez démonté, videz le bien.

Ensuite pour ouvrir le MC, il faut tirer le cache avec la pince plate pour accéder au clips qui verrouille le MC. 

On utilise donc la pince circlips pour enlever le clips. 

Ensuite, on sors le piston et son ressort et surtout : ON NOTE DANS QUEL SENS LES COUPELLES SONT MISES.

Pour les enlever comme pour les mettre je n'ai trouvé qu'une méthode bourrine : L'utilisation de la pince plate.

Ensuite j'ai changé le joint de l'alimentation et un peu nettoyer aussi.

Avant

Après

Ensuite il n'y a plus qu'à remonter

Et à refixer. 

Voilà j'espère que ça a servi à quelqu'un. Pour ma part, j'ai décidé de démonter le MC avant pour voir comment sont mis les coupelles et vérifier ce que j'ai fait. Malheureusement ma pince circlips est trop courte et ne permet pas de l'ouvrir. 

Pour information voici les deux photos de ce que j'ai fait, la première fois à gauche et l'actuelle qui d'après le plan et ma logique devrait être bon.

Test Laine d'acier 000 et belgum :

 Alors j'ai voulu testé rapidement, la laine d'acier 000 et le Belgum voir l'effet que ça fait sur la rouille de la sortie d'échappement. Je trouve le résultat plutôt pas mal à voir par la suite en le faisant plus sérieusement

Reprise

Cette été n'a pas été très productif, j'ai pas mal trainé sur le web à la recherche de pièces et d'information, démonté, remonté bref rien de bien intéressant... J'ai même perdu une vis qui tenait l'étrier arrière.

Premièrement, je me suis inscris sur le forum : http://www.klrworld.com/ si vous parlez anglais c'est le top : ils sont sympas et répondent vite et bien. La KLR n'ayant pas évoluée de la même manière aux USA qu'ici, il y a beaucoup plus d'afficionados.

Deuxièmement j'ai appris comment démonter le maitre cylindre pour le restaurer ceci sera l'objet d'un nouveau post.

Troisièmement j'ai changé le filtre air, commandé sur ebay pour 22 euros, boutique Motiun
Même si c'est pas très compliqué je mets les photos et la procédure que j'ai suivi :

j'ai enlever le cache arrière droit (tenu par deux vis), le filtre à air se trouve dans sa chambre en plastique :

Il faut dévisser la vis pour retirer le cache et accéder au filtre. voici mon ancien filtre :

Peut être qu'il est d'origine ...

Apres avoir dévissé la goupille qui tient le support :

Le filtre à air, son support et la goupille

On enfile le filtre à air comme une chaussette :

et on le revisse :

on remet les caches et voilà... c'était pas compliqué.

Démontage du réservoir et réparation du robinet d'essence avec un kit

Pour rappelle j'avais mon reservoir a vider afin de réparer le robinet d'essence qu'il fuyait. Cependant la vis de vidange, mentionnée dans le manuel technique, semblait avoir aucun effet sur ma moto. 

J'ai essayé naivement de retirer les durites et d'ouvrir le robinet pour vidanger. Mais rien ne coule car j'ai appris que c'était un robinet par dépression et donc qui fallait créer une dépression pour que l'essence coule. 

Demontage du réservoir

Pour être honnête cette opération me faisait peur mais en fait c'est très très simple. 

• Démonter les caches latéraux, la selle et les deux écroues qui lient les écopes de radiateur au réservoir.
• Démonter les deux écrous qui tienne la selle au cadre
• S'assurer que le robinet d'essence est bien fermé (normalement ca sert à rien mais je l'ai fait) 
• détacher les 2 durites du robinet d'essence
• détacher la durite du réservoir qui passe sous la selle

2 écrous de la selle et la durite du réservoir

Sans le réservoir voilà ce que ça donne. c'était simple pas vrai ???

Pour le remonter il faudra faire attention à bien placer les cables (embrayage, starter etc ... ) derrière les tiges qui permettent de coincés les cables et ainsi éviter de les écraser lorsqu'on pose le réservoir (fait avec le cable de starter ... True story).

Réparation du robinet d'essence. 

J'ai volontairement choisi de réparer au lieu d'en prendre un d'occasion. Comme extérieurement il était en bon état, je me suis dit qu'au moins j'aurai des joins neufs et qu'au pire j'en prendrai un d'occasion. C'est à peu près les même prix. 

Kit de réparation

J'ai commencé par l'arrière, dévissé les 4 petites vis

L'intérieur de l'arrière du robinet : un ressort, une membrane,un séparateur, une membrane

 On met de côté le ressort, et retour le bloc avec les membranes. on peut constater qu'elles sont bien usées. Alors on a pas s'inquiéter du sens etc vous pouvez le retourner dans tous les sens... c'est japonais ont pensé à tout, vous serez obligé de le remettre comme il était.

Sur les deux côtés du séparateur, deux ergots en plastique font le boulot

Derrière 

Devant 

 On place le séparateur avec les nouvelles membranes.

On replace et on revisse l'arrière. Ensuite devant, on dévisse les deux vis du cache du robinet. on retire le robinet.

On le joint du robinet et on remplace le fond.

J'ai donc un joint qui ne m'a pas servi....

En tous cas j'ai testé je n'ai plus de fuite.

Impossible d'effectuer la vidange du réservoir

J'ai reçu mon kit de réparation robinet d'essence, j'espérai pouvoir régler ce premier problème. D'après le manuel technique, il faut : 

• mettre le robinet sur OFF
• Faire venir la durite de trop plein dans le bidon de récupération
• dévisser la vis de vidange (Fleche rouge).

La vis de vidange étant clairement indiqué dans le manuel j'ai supposé que la sortie était juste en dessous (fleche bleu), j'ai récupéré une durite et j'ai dévissé ... RIEN n'est sorti.  

Manuel technique et inscription sur le forum klr-klx.forumsclub.com

Voilà j'ai reçu le manuel technique et en le lisant ... ça m'a fait peur ... toutes ces choses à savoir, toutes choses à faires, toutes ses pannes probables ... En plus, il y a tout un vocabulaire... Bref, on verra...

En ton que SVtiste je suis inscrit sur un forum spécial SV, un forum d'ailleurs que je conseille : binano.fr . Il m'ont aidé plusieurs fois et ils sont super sympa. Du coup j'ai fait pareil pour la KLR, je me suis inscrit sur le forum : klr-klx.forumsclub.com. Pour les deux j'ai le pseudo : Saeba, en hommage à : City Hunter :)... La première question posée concerne ma fuite de liquide de freins. 

Purge des freins

[EDIT DU 09/04/2014 : Je fais une grosse erreur lors de ma purge. Je confonds vis de purge et vis banjo..]

Pour mon problème de frein arrière, la première chose qu'un débutant fait c'est une recherche internet: Mais pourquoi ça freine paaaaaaaas ????

J'ai une pédale molle, comme le montre la video : 

La réponse qui revient souvent c'est la purge des freins. Ce qui est bien avec Internet et plus particulièrement Youtube c'est qu'il est possible de trouver plein de tutoriaux vidéos. Généralement je regarde les commentaires pour m'assurer que tout le monde et d'accord avec la vidéo et si c'est possible j'en regarde une différente afin de vérifier que tout le monde suit le même procédé. 

Voici pour moi la meilleur vidéo ... d'un Québécois surement vu l'accent : 

Merci à toi ami Québécois ! 

En compément un tutoriel écrit : http://moto.caradisiac.com/Trucs-et-astuces-no7-Purge-et-Vidange-du-circuit-de-frein

Je n'avais pas de durite transparente et seulement du liquide de freins DOT 4 (assez vieux en fait). D'origine on conseil le DOT 3. D'après mes recherches sur internet il y a deux principales différences : Le point d'ébulition et la conservation (le DOT 4 doit être changé plus souvent). Mais les deux liquides peuvent être mélangés. De toutes façons, je comptais faire un changement complet du liquide en espérant que ça change quelque chose malgré l'age de mon DOT 4. 

Le système de freinage est composé (J'espère ne rien oublier) :

• Levier / Pédale
• Maitre cylindre
• cable(s)
• durites
• Etrier(s)
• Plaquettes
• Disque(s)

Pour ma part, je ne savais pas vraiment ce qu'était un Etrier ou encore un Maitre-cylindre : 

Le Maitre cylindre SBS (Scandinavian Break System)
J'apprendrai plus tard que ce ne sont pas
les étriers d'origine

Maitre-cylindre arrière (à droite de la durite que je touche .)

Sans durite transparente pour récupérer mon liquide de frein, j'ai fait avec ce que j'avais un tube et une bouteille. J'ai protégé mon disque avec un chiffon parce qu'apparemment le liquide de frein et très corrosif.

Ici la vis de purge [EDIT 09/04/2014: Ce n'est pas la vis de purge mais la vis banjo]

Liquide de frein

Les conclusions de cette vaine tentative sont plutôt mauvaises vu que ça n'a rien changé mais au moins j'ai appris à purger mon liquide de frein. Ce qui est important, lorsqu'on purge c'est de bien reviser la vis de purge avant de relacher la pédale.

Je réessaierai avec du liquide de freins neuf.  Si ca ne marche pas il faudra que je regarde les étriers et le maitre cylindre. J'ai vu qu'on pouvait nétoyer le(s) piston(s). Le problèmesdes durites qui fuient me préoccupe mais les durites ont l'air en bon état...

Fourche, Joint Spy, cache poussière et soufflets

Voila ma fourche on voit pas très bien sur la photo mais celle de droite (au dessus du frein) fuit. J'ai commandé sur amazon une paire de joints Spy et un Cache Poussière Pyramid Parts pour une vingtaine d'euros.

Au début je cherchais ça (en plus des joints) :

Mais je ne savais pas comment ça s'appelait. En fait ça s'appelle des soufflets. Mais finalement vu qu'il y a des cache-poussières fournis, j'ai supposé qu'il n'était pas nécessaire d'en acheter. 

J'ai aussi commander une bache et le manuel technique ... ce qui je pense va m'être d'une grande utilité!!

Pour l'entretient de la fourche, ça à l'air compliqué. J'ai trouvé ce lien : http://www.moto-station.com/article708-fourche-changez-ses-joints-spi.html Apparement, il parle d'une BTR de tige d'amortisseur difficile a enlever sans les outils adéquates. Donc j'effectuerai cette opération après les freins et le robinet.

BTR: d'après Wikipedia, c'est les vis pour lesquels on utilise une clé Allen ... et ça j'ai :)

Le lendemain, démarrage, analyse en profondeur et plannification des actions :

Le lendemain, je décide de la regarder plus en détail et de la démarrer. Contact, starter, allumage elle démarre sans problème ... Moi ça m'impressionne. Mais je me rends compte que ça fuit au niveau du robinet d'essence.

Un problème qui n'était pas présent lors du test, peut être que la vieille dame n'a pas supporté les wheelings ! Du coup je vais devoir démonter le robinet, soit le changer, soit le réparer (j'ai vu qu'il y avait des kits de réparation).

Cette partie en dessous du robinet je ne sais pas ce que c'est ni à quoi ca sert !

PLANNIFICATION :

1. Purge du frein arrière
2. Vidange du Réservoir  ... et de ses 23 litres d'essences
3. Démontage de robinet
4. Changement ou réparation du robinet
5. Vidange fourche et changement join spy et cache poussière

La moto

Je suis aller la récupérer à Mougins et je l'ai ramenée à Nice environ 32 Km, sans passé par l'autoroute.
Lors du test (avant de l'acheter) j'avais remarqué plusieurs choses :

• La moto avait été repeinte (Je suis perpspicace !).
• Le freins arrières ne fonctionnaient pas .
• La fourche fuyait.

Dans l'ensemble, c'était en bon état, le moteur tournait bien, j'avais passé toutes les vitesses sans problème. Les vis, pour la plupart, ne semblaient pas rouillées.

Le pare boue semble avoir était changé. Feux et clignotants fonctionnent parfaitement étonnamment...

Le tableau de bord a été refixé rapidement, et l'indicateur de température d'huile ne marche plus. Le compte tour et le compteur de vitesse quand à eux, fonctionnent parfaitement.